Когда мне предложили поехать в пресс-тур по Канарским островам, раздумывал не больше минуты. Это же Канары, от такого не отказываются!
Моментально вспомнились времена становления российской туриндустрии, когда дешевые направления типа Турции и Египта еще не были развиты, а восточная Азия как будто вообще отсутствовала. Тогда «крутые россияне» ездили в Европу и на те самые далекие Канары.
С тех пор то направление как будто заглохло – упоминания этого небольшого куска испанской земли около берегов Африки были довольно редки и расплывчаты.
Восполнить этот пробел вознамерилась туристическая компания, за что огромное ей спасибо – такого насыщенного тура у меня никогда не было. Информации было столько, что вся поездка слилась в картину, из которой выхватываются отдельные яркие пятна.
Постараюсь собрать их в единую повествовательную линию.
Фуертевентура
Остров встретил огромным пустым «аэропуертом», палящим солнцем и пустынными пейзажами.
Аэропорт действительно большой: один зал выдачи багажа, по-моему с пятью-шестью лентами, чего только стоит. Пейзажи действительно пустынные – люди за века постарались, вырубили все леса, плюс вулканы помогли. А вот солнце периодически пряталось за тучи – все-таки май недаром тут считается низким месяцем.
Но эта вся пустынность перестает напрягать примерно километров через пять: дороги отличные, сильно гористая местность, которая при часто сменяющемся освещении играет такой палитрой оттенков, что, разглядывая пейзаж, можно впасть в медитативный транс.
Шарма острову добавляют небольшие населенные пункты в пальмовых рощах. Причем некоторые, не особо приметные по площади, но с богатой историей, городки отключали нашу команду как минимум на час – невозможно наглядеться и нафотографироваться красотой и уютом, которые творятся в исторических центрах этих городков. Особенно поразила Бетанкурия, в которой мы увидели всего трех жителей, остальные куда-то заблаговременно скрылись, но с какой любовью к деталям сделано все в историческом центре, прямо музей под открытым небом...
А как приятно отобедать на берегу океана! Нас завезли в поселок Позо Негро, который находится между границей поля из вулканической лавы и берегом. Поселок вроде ничем не примечателен, разве что очень уж расслабляющая там обстановка. А может, это сиеста на нас начала действовать? Но мы чудесно вкусили местных яств: рыбу бьеху и паэлью, да под местные вина, а потом еще и в океан окунулись. Само трудное было оторвать свои задницы от помоста, где мы расслаблялись после купания, и поместить их обратно в автобус.
Далее была опять поездка через пустынные пейзажи, но уже с элементами «экстримчика»: местные водители хоть и ездят спокойно, но когда ты «спокойно» едешь по однополосной дороге серпантина с редкими островками для разъезда, не особо притормаживая на поворотах, да еще на автобусе с высоким центром тяжести, то ощущения поневоле становятся обостренными.
А еще там замечательные пляжи и довольно сильный ветер, поэтому остров заслуженно популярен у любителей водно-ветряных видов спорта. Удивительно, что такое количество кайтов в воздухе может быть одновременно – по законам физики они должны смотаться в единый клубок, а они еще как-то уживаются с парусами виндсерфов, снующими между кайтерами.
Посетили большущие дюны, метров 12-15 в высоту. Картина сюрреалистичная – кусок пустыни, где ее вроде бы не должно быть. Но красиво!
Из отелей впечатлил H10 Playa Esmeralda**** в Коста Пальме. Просторное, высоченное лобби, большая качественно продуманная территория, уютные закоулки, хороший дизайн, близость красивого пляжа с чистейшей водой. В непосредственной близости от пляжа – залив, облюбованный виндсерферами и кайтсерферами. Только вот нудисты-пенсионеры портят общую идиллию на пляже, но это, скорее, с непривычки. Зато температура воды вполне комфортная.
Покидали Фуертевентуру мы по морю, на пароме. Было романтично, красиво и очень ветрено: когда я вышел на верхнюю палубу, с меня сдуло бейсболку, надвинутую почти на уши.
Ланзарот
На Ланзароте ветер кончился.
Краткая поездка на автобусе по городку Плайа Бланка привела нас в отель. Опять H10, только уже Timanfaya Palace****. Заселились и после ужина отправились гулять по городку. Правда, ничего толком не разглядели – темнеет на Канарах довольно рано, около восьми, и быстро, так что полдевятого уже ночь.
А утром началось настоящее знакомство с островом.
Сначала нас повезли в местный ужастик – парк Тиманфайя, землю вулканов, которые 300 лет назад наворотили тут дел, сделав чуть ли не половину острова пустыней. Причем изначально тех вулканов не было. Некоторые появились на месте деревень, коих в той местности было уничтожено 13 штук.
Извержения длились в течение шести лет (!), периодически затихая и снова начинаясь зачастую в новых местах. И все извержения сопровождались огромными выходами лавы: она стекала с вулканов на расстояния до 25 километров, создавая огромные лавовые поля.
Люди то уходили, то возвращались, надеясь на окончание извержений. В конце концов все оставшиеся в живых покинули эти места.
Рассказ о тех ужасных событиях протекал во время поездки по парку, сопровождаясь соответствующей музыкой. Рассказчик, наш гид Виктория Озаринская, был очень красноречив и убедителен – вся группа слушала затаив дыхание. Супер!
А ведь перед этой экскурсией мы посетили вершину горы, где собираются все группы, и нам показали несколько тамошних аттракционов типа готовки еды над дыркой в поверхности, получения гейзера при заливании воды во врытую в землю трубу, то есть вулканы только спят, и неглубоко под землей лава температурой 600 градусов...
Во время извержений вулканов выделяется не только лава, но и возникает вулканический пепел, это вы и без меня знаете, но ведь этот пепел должен был куда-то деться. Вот он и делся немного севернее Тиманфайи. Осел на землю и создал замечательную поверхность, которую люди приспособили к выращиванию винограда с последующим изготовлением вина. Из-за сильных ветров на острове виноград, как в остальных виноградных областях мира, поднимать нельзя, поэтому он растет в лунках, огороженных оградками из базальтовых камней. Картина красивейшая!
Разумеется, автоматика при таком раскладе бессильна, все работы выполняются вручную, зато рекорд данного региона – до 200 килограммов винограда с одной лозы за урожай!
А еще в том вулканическом песке водится оливин – полудрагоценный камень зеленого цвета, живущий в недрах земли и охраняющий поверхность от воздействия магмы. Правда, камушки мелкие, но зато их очень легко найти. Мы еле оторвались от поисков клада – нужно было идти дегустировать местные восхитительные вина, кои тут же нами были закуплены. Кстати, из-за того, что здесь туристическое место, бутылки продаются сразу плотно запакованные в пупырчатый целлофан для удобства транспортировки.
Еще посетили место, где последнее время снимается почти вся реклама внедорожников фирм «Мерседес» и «Порше», – Эль Гольфо.
Это такой залив, окруженный невероятно фактурными вулканического происхождения скалами, – здесь и сложные наплывы лавы, и выветривания, и красная порода, и черный песок, и, конечно же, озерко зеленого цвета. Повинны в этом зеленом цвете микроорганизмы, поселившиеся в этом озерке. И они здорово поработали, мне кажется, зеленого цвета в том пейзаже не хватает.
Одна из главнейших достопримечательностей острова Ланзарот – творчество художника-дизайнера Сезаре Менрике. Именно так: творчество – это достопримечательность. Просто очень умные дядьки в местном правительстве решили сделать остров привлекательным для туристов и для этого привлекли уроженца Ланзарота дизайнера Менрике, жившего в то время в Нью-Йорке, дав ему карт-бланш. И он им воспользовался самым беззастенчивым образом: первым делом запретил строить на острове высотные здания – жилые должны быть не выше трех этажей, бизнес-центры и правительственные здания – не выше пяти этажей. Следующим шагом был запрет красить дома в цвета отличные от белого, то есть красить-то ты можешь, но будь готов платить сильно повышенный налог. Все это сделано для того, чтобы не загораживать и выделять главное достояние острова – горы. То есть один какой-то дизайнер заставил весь остров плясать под свою дудку!
Выразить не могу, как я им восхищаюсь – потрясающе стильный остров. Местные говорят, что Сезаре Менрике заключил остров в оправу, и они правы!
Все, чего касалась рука Менрике, начинало играть новыми гранями: и музей крестьянина, и сад кактусов, и грот Хамеос дель Агуа...
В этом гроте кажется все естественно – пустотное образование в лаве, но там кусок стены покрашен белой краской для создания контраста, там деревянные поручни вписаны в пейзаж, там подсветка удачно выхватывает игру красок самой стены. Сам по себе факт, что в этом гроте, стоящем от океана примерно на полтора километра, есть озерко морской воды, в котором каким-то образом поселились белые глубоководные крабы, уже теряется на фоне общей гармонии. А ведь в одном из ответвлений этого грота есть естественный концертный зал с великолепной акустикой, где мечтают сыграть лучшие представители музыкального и театрального искусства, в другом ответвлении – сумасшедшая игра света на стенах пещеры, подчеркивающая фактуру стен.
Хочется сказать спасибо отелю H10 Timanfaya Palace, который приютил нас на две ночи. Все было прекрасно: и комнаты в стиле минимализма, и свежая вкусная еда, и большая уютно обустроенная территория, и огромный бассейн, и проходящий по границе территории променад. Был только один минус – до пляжа нужно было добираться пешком минут десять, но мы этот минус не ощутили. Кстати, тот пляж принадлежит еще одному отелю группы H10 – Rubicon Palace – значительно больше нашего, заточенному для приема вип-гостей, хотя несет он все те же 4 звезды.
Улетали мы со смешной историей: когда готовилось строительство аэропорта, и строители искали для него место, они спросили, где строить у какого-то важного персонажа (забыл у кого, то ли у Франко, то ли у местного метеоролога). Он дал строителям карту, где красным крестом было отмечено место. Там и возвели аэропорт. Правда, потом оказалось, этот знак обозначал, что в том месте строить категорически запрещено – сложная роза ветров и почти постоянная облачность, единственное такое место на острове. Но что выросло, то выросло. Теперь вот мучаются.
